суббота, 5 февраля 2011 г.

Сферы применения фанеры в строительстве

http://onedrey.livejournal.com/

Фанера представляет собой листовой строительный материал, изготовленный из натуральной древесины. Слои шпона склеиваются между собой, причем, направления волокон в каждом чередуется: в первом оно продольное, во втором — поперечное, в третьем снова продольное и т.д. Для повышенного сопротивления материала на изгиб и кручение волокна шпона могут быть расположены под углами 30°, 45° или 60°. Фанеру, в которой древесные волокна имеют одинаковое направление во всех слоях, называют ламинированной или слоисто-прессованной древесиной.
Виды фанеры

В зависимости от вида древесины, служащей материалом для изготовления, фанера подразделяется на хвойную и берёзовую. Внешние слои хвойной фанеры производятся из сосны, лиственницы, ели, пихты и иногда из кедра. Берёзовая фанера имеет внешние слои из берёзового шпона. Внутренние слои обоих типов фанеры могут быть изготовлены из шпона как лиственных, так и хвойных деревьев.

Кроме того, по свойствам и применению фанера подразделяется на ламинированную, бакелизированную, влагостойкую, повышенной влагостойкости, шлифованную мебельную и упаковочную.
Производство фанеры

По способу изготовления различают строганную, пиленную и лущеную фанеру. Наиболее распространён последний метод, при котором тонкий слой древесины срезается с кряжа. Затем листы шпона вырезаются по нужному формату и склеиваются между собой синтетическим или природным клеем. Для обеспечения необходимой плотности и жесткости сформированный пакет из нескольких слоёв шпона подвергается прессованию при температуре от 120° до 150° С. Затем фанерные листы обрезаются по кромкам до стандартных размеров.

В зависимости от вида фанеры, в дальнейшем выполняются операции по шлифовке, пропитке, ламинированию и т.п. Готовую фанеру упаковывают в пачки общей высотой около 400 мм, сверху и снизу листы защищены фанерой низших сортов толщиной 4 мм. Для фиксации пачки используется стальная лента.
Применение фанеры

Фанера получила широкое распространение в самых различных отраслях. В строительстве она применяется для изготовления опалубки, устройства строительных лесов и подмостей, при облицовке зданий и создании элементов крыш, в качестве деревянных конструкций для фасадов зданий и т.д. В интерьере фанера используется при изготовлении подоконников, звукоизолирующих стеновых панелей, в качестве облицовки, для производства дверей.

Широкое применение фанера нашла в мебельной промышленности. Из неё изготавливают шкафы, стеллажи, столы, мебель для ванных комнат, для кухонь, для сада и дачи. Автомобилестроение, вагоностроение, судостроение также не обходятся без фанеры. Небольшой вес и высокая прочность позволяют использовать её для изготовления боковых стенок и пола в трейлерах и грузовиках, железнодорожных вагонов и контейнеров. В судостроении из фанеры производят элементы для транспортных средств – борта, палубы, сиденья на лодках, катамаранах, пассажирских теплоходах, а также для рефрижераторов, рыболовных судов. При оснащении игровых и спортивных зон из фанеры изготавливают горки, места для зрителей, хоккейные площадки, скаты для скейтбордов.

Фанера – один из самых распространенных материалов для упаковки. Из неё изготавливаются деревянные ящики, в том числе и декоративные – для подарочного оформления бутылок, посуды, парфюмерии и пр.

Кроме того, фанера используется для производства дорожных знаков, рекламных щитов, обшивки лифтов.

Одной из важных областей применения фанеры является устройство промежуточного слоя между бетонной стяжкой и паркетом. Это позволяет решить сразу несколько проблем: выровнять пол, обеспечить дополнительную тепло- и шумоизоляцию, упростить процесс крепления штучного паркета к основанию. В качестве подложки используют влагостойкую фанеру толщиной не менее ? толщины планируемого напольного покрытия. Укладка фанеры под паркет

Укладка фанеры под паркет производится на ровную, чистую, сухую бетонную стяжку. Плиты разрезаются на квадраты с размером стороны от 40 до 60 см, а затем укладываются со смещением швов. Зазоры между квадратами должны составлять 2-4 мм, а между листами и стенами – не менее 10 мм. Крепление к бетонному основанию производится с помощью клея и дюбель-шурупов из расчета 12-16 штук на м2.

Для повышения теплоизоляции основание под паркет может быть выполнено на лагах, причём, регулируемые лаги позволяют выровнять его без предварительной подготовки оригинального пола . Для укладки лаг применяются сухие строганые бруски с выполненными в них сквозными резьбовыми отверстиями (шаг около 60 см). В отверстия ввинчиваются болты-стойки, являющиеся регулировочными элементами конструкции. Жесткое крепление болтов к полу осуществляется с помощью дюбель-гвоздей. Вращение стоек специальным ключом позволяет поднимать-опускать лаги при выравнивании их по уровню. На лаги настилается фанера – толщиной не менее 20 мм при однослойной конструкции или не менее 12 мм при двухслойной. В последнем случае второй слой укладывается со смещением швов.

При невысоких потолках, когда значительный подъём пола нежелателен, под паркет выполняется основание, называемое регулируемой фанерой. В листах влагостойкой фанеры толщиной 12 мм делаются отверстия, куда потом вкладываются пластиковые втулки с внутренней резьбой. Во втулки вворачивают пластиковые болты-стойки. Затем фанера на болтах ставится на бетонное основание, и стойки крепятся к бетону с помощью дюбель-гвоздей. Вращением болтов специальным ключом достигается выравнивание фанеры. После этого производится настилка второго слоя и жесткое крепление его к нижнему саморезами.

Использование подложки из фанеры предохраняет паркет от возможных усадочных деформаций перекрытия и стяжки, повышает срок его службы, увеличивает теплоизоляцию пола.

Однако для получения надёжного основания необходимо использовать только качественную фанеру, выполненную с соблюдением технологии производства из хороших материалов. Компания All-fanera предлагает фанеру от ведущих производителей, чья продукция отлично зарекомендовала себя на рынке строительных материалов. Широкий ассортимент включает в себя березовую фанеру, хвойную фанеру, ламинированную фанеру, фанеру ФК, фанеру ФСФ, водостойкую (влагостойкую) фанеру, в том числе фанеру повышенной водостойкости, мебельную шлифованную фанеру, фанеру для кровли и фанеру под напольные покрытия – паркет, ламинат, линолеум. Помимо продукции компания предлагает услуги по раскрою и качественному распилу плит – без сколов и задиров.

Работа с All-fanera выгодна как розничным покупателям, так и оптовикам. Наличие собственного склада позволяет в кратчайшие сроки осуществлять отгрузку товара в любом количестве, а собственный цех по распилу быстро выполняет и крупные, и мелкие заказы. Важным преимуществом компании перед конкурентами является расположение складов и цеха в пределах МКАД: сроки по доставке продукции сокращаются до минимума. И, конечно, вся фанера, поступающая на склады, ГОСТирована и имеет сертификаты соответствия.

Зимние возможности

http://onedrey.livejournal.com/
В зимний период стройка или реконструкция обычно заканчивается. Но это
касается только наружных работ, а для внутренней отделки или возведения
перегородок зима — самое подходящее время.

Серьезный домовладелец рассчитывает график работ так, чтобы к
наступлению холодов тепловой контур строящегося или реконструируемого
дома был закрыт. И если в доме налажено отопление, то можно
беспрепятственно заняться строительством перегородок и внутренней
отделкой.



Внутренняя отделка

Вариантов такой отделки много, мы рассмотрим наиболее распространенный
— отделку деревом.

Приступать к этому трудоемкому делу следует, предварительно подготовив
должным образом отделочный материал. Прежде всего надо убедиться, что
древесина, которая будет использоваться, хорошо высушена. Если дерево
не просушить, со временем облицовка может начать коробиться, что вряд
будет способствовать украшению загородного жилья. Отделочные доски (как
правило, это вагонка) сушат в летний период в помещениях с хорошей
вентиляцией или под навесом. Доски не следует укладывать друг на друга,
между ними необходимы прокладки, иначе вагонка приобретет серый цвет.
При этом надо знать, что мягкие породы дерева сохнут медленнее, чем
твердые, а хвойные — хуже, чем лиственные.

Для облицовки стен загородного дома лучше всего использовать доски
шириной 100–120 мм и толщиной 18–20 мм. Причем доска может быть как
гладкой, так и с декоративной рельефной поверхностью (в этом случае
толщина увеличивается до 25–30 мм). Чаще всего облицовку деревом
осуществляют по деревянному каркасу из брусьев 25 х 50 мм. Каркас
следует устраивать такой же, как для обшивки стены листами
гипсокартона, с шагом полметра. При этом расположение брусьев будет
зависеть от направления облицовки. Если вагонка крепится вертикально,
каркас делают горизонтальным, и наоборот.

Одна из проблем — сырость в пространстве между облицовкой и стеной,
рано или поздно она вызовет загнивание облицовочного материала. Чаще
всего сырость появляется, если облицовываются стены подвалов или
цокольных этажей. Как с этим бороться? В первую очередь обеспечить
проветривание пространства между облицовкой и стеной. С этой целью в
местах сопряжения облицовочных досок с потолком и полом делаются
специальные отверстия для циркуляции воздуха. Кроме того, брусья
каркаса подвергаются антисептической обработке, чтобы снизить риск
поражения вагонки грибком и плесенью.

Одновременно с облицовкой можно утеплить стены. В этом случае для
устройства каркаса следует выбрать брус сечением 60 х 60 мм, расстояние
между брусками — полметра. После того как брусья будут прикреплены к
стене, пространство между ними заполняют минераловатными плитами или
матами. Если вагонкой обшивается чердачное помещение, то роль каркаса
могут играть стропила, между которыми (при необходимости утепления)
закладываются те же самые плиты или маты. На ровную деревянную стену
или перегородки облицовочную вагонку можно прибивать и без всякого
каркаса.

Облицовку досками делают либо встык, либо с устройством в них пазов и
гребней. В первом случае для крепления используют гвозди или шурупы,
шляпки которых видны на лицевой поверхности отделки. Поэтому, чтобы
отделка была красивой, расстояние между шляпками должно быть
одинаковым. Лучше всего использовать хромированные шурупы с полукруглой
головкой.

Еще один способ крепления предполагает использование гвоздей с
предварительно откусанными шляпками. В этом случае на поверхности доски
остается небольшая вмятина от гвоздя, который прячется внутрь
древесины. Такая вмятина впоследствии шпатлюется и аккуратно
закрашивается под цвет дерева. Доски, имеющие паз и гребень, позволяют
крепить облицовку так, что гвозди на поверхности досок будут не видны.

Если дом кирпичный или из газобетона, его геометрия со временем не
меняется. Другое дело — деревянная постройка, которая «ходит», слегка
меняя размеры в течение года. Вот почему опытные отделочники
предпочитают делать небольшие (2–3 мм) зазоры между облицовочными
досками и полом или потолком. А чтобы этот зазор не бросался в глаза,
его следует прикрыть плинтусами и галтелями.

Особое внимание следует уделять местам состыковки облицовочных досок с
дверными и оконными проемами. Нередко доску приходится стесывать вдоль,
чтобы соблюсти точность состыковки, после чего это место должно быть
прикрыто наличником или оформлено каким-то другим способом.

Что касается дальнейшей обработки облицовочных досок, то чаще всего их
покрывают прозрачным лаком. Это наилучшее покрытие, поскольку лак
служит надежной защитой и при этом не скрывает текстуру древесины. Для
наружной отделки применяют устойчивые к атмосферным воздействиям
нитролаки, а вот для внутренней предпочтительнее экологически
безопасные лаки на водной основе.

Иногда для придания большей декоративности доскам из хвойных пород их
поверхность предварительно обрабатывают паяльной лампой. При этом пламя
лампы должно иметь равномерную лиловую окраску, так как при обжиге
желтым огнем дерево покрывается сажей. Лампу держат так, чтобы конец
факела касался досок. Перемещают пламя с одной скоростью, следя за тем,
чтобы рисунок на древесине был равномерным. Для обжига доски укладывают
горизонтально на ровную поверхность, а затем прибивают к каркасу в том
же порядке, в каком они обжигались.

Возведение перегородок

Несущие стены в зимнее время возводят лишь в исключительных случаях —
слишком хлопотное и сложное это дело. А вот внутренние перегородки в
отапливаемом доме можно строить и зимой.

Наиболее простой и распространенный тип перегородок — каркасные с
обшивкой гипсокартонными листами. Для их возведения в первую очередь
требуется заготовить древесину для построения каркаса, как правило, это
деревянные бруски сечением 30…50 х 50…100 мм, которые используются в
качестве направляющих и стоек. Заготовленная древесина должна быть
высушенной, хорошо выструганной, а также защищенной от гниения и грибка
антисептиком. В местах контакта деревянного каркаса с каменными или
бетонными стенами следует прокладывать рулонные гидроизоляционные
материалы. Кроме того, необходимо обеспечить проветривание ограждающей
конструкции, особенно если в помещении повышенная влажность.

Высушенные и обработанные брусья каркаса нарезают по размерам
помещения, в котором будет устанавливаться перегородка. Высота стоек
должна равняться расстоянию от пола до потолка за вычетом толщины
брусьев верхней и нижней направляющей. Длина направляющих должна
равняться расстоянию между стенами помещения (если оно перегораживается
целиком).

Перед монтажом на поверхности пола и потолка строго перпендикулярно
стенам наносят линию установки перегородки. После чего приступают к
закреплению направляющих брусков. Если пол деревянный, эти бруски
крепятся с помощью саморезов; если же основание, допустим, бетонное, то
в нем требуется проделать перфоратором отверстия, вставить в них
деревянные пробки и лишь затем прикрепить брусок.

После закрепления нижнего и верхнего направляющих брусьев приступают к
установке стоек. Первую стойку крепят к стене с помощью пробок и
саморезов или гвоздей, остальные расставляют через 600 мм между верхним
и нижним брусом и закрепляют специальными уголками либо блинными
гвоздями, забиваемыми под углом. Вертикальность стоек следует проверять
отвесом. В месте установки дверного проема стойки раздвигают на ширину
дверной коробки, а на высоте коробки закрепляют горизонтальный брус.
Участок нижнего направляющего бруса в месте установки двери обычно
спиливают, чтобы не спотыкаться потом о высокий порог.

Далее приступают к обшивке перегородки гипсокартонными листами с обеих
сторон. К деревянному каркасу листы крепят оцинкованными гвоздями с
широкими шляпками или саморезами, вкручивая их по периметру листа через
400 мм и отступая от кромки на 10–20 мм. Крепить лист стандартной
шириной 1200 мм следует также посередине (поскольку стойки, как мы
помним, установлены через 600 мм). Стыки между листами и места
примыкания листов к стенам, полу и перекрытию вначале закрывают
специальной сеткой (во избежание трещин), после чего заделывают
шпатлевкой. Подготовленные таким образом поверхности перегородок
оклеивают обоями или другими пленочными и рулонными материалами.

Сделанная по вышеописанной технологии перегородка — полая, поэтому она
не удерживает тепло и легко пропускает звук. С целью повышения тепло- и
звукоизоляционных характеристик ее можно заполнить минераловатными
матами, которые крепят к внутренней стороне одного из гипсокартонных
листов клеем. Для этого вначале обшивают одну сторону перегородки,
затем закрепляют маты и приступают к обшивке другой стороны.

Если высота перегородок больше 2,5 м, гипсокартонные листы придется
стыковать по вертикали. В этом случае стыки не должны находиться друг
против друга с разных сторон. В местах стыка желательно закрепить
поперечные бруски, создающие необходимую жесткость.

По этой же технологии можно изготовить и панельную перегородку, которую
впоследствии можно передвигать и закреплять в другом месте. Основой
таких панелей являются все те же высушенные и проструганные бруски и
гипсокартонные листы, разрезанные вдоль. Таким образом, высота панели
будет равняться высоте помещения, а ширина составит 500–600 мм. Лучше
всего рассчитать ширину панелей так, чтобы от стены до стены их
требовалось целое число. Внутри панелей также могут быть минераловатные
маты. Чтобы укрепить панели между полом и потолком, используется
специальное распорное устройство, представляющее собой швеллер из
листовой стали с отверстиями и приваренными гайками. В эти гайки и
входят распорные винты, которые позволяют крепить такие панели в любой
части помещения.

Существуют и другие технологии изготовления перегородок, а также иные
варианты внутренней отделки. Выбирайте и приступайте к делу — чтобы
зимние месяцы не прошли впустую.

Аквариум великолепный!

http://onedrey.livejournal.com/

Аквариум делает помещение более «натуральным». То есть, аквариум вносит в интерьер особое своеобразие. Многие склонны сравнивать воздействие аквариума с тем, какое успокаивающее влияние оказывает разожженный камин на сидящего в кресле напротив него человека. На самом деле, несмотря на кардинальное различие между аквариумом, который есть вместилище воды, и камином, который призван сдерживать и направлять укрощенную огненную стихию в уютное тепло, - между тем и другим действительно имеется сходство. Перед аквариумом, так же как и перед камином, очень приятно отдыхать. За тем, что происходит в аквариуме, можно наблюдать часами: особенно, если в качестве фона включить какую-нибудь расслабляющую музыку. Потому аквариум можно увидеть во многих домах. Но редко где имеется такой аквариум, который практически идеально гармонирует с интерьером; так же как редко встречается камин, выполненный по всем правилам каминного искусства.


Аквариум в стене – такое решение может воплотиться из желания придать интерьеру максимально эстетичные очертания. Если при этом окантовку аквариума оформить достаточно изысканно: к примеру, в «картинную фигурную раму», то общее впечатление будет совершенно иным, чем в случае, когда аквариум просто стоит где-либо в комнате, пускай даже и на стилизованной подставке. Сам факт нахождения аквариума в стене будет эпатировать. Помещение аквариума в стену будет эпатировать вдвойне, если при его установке окажется предусмотренной возможность визуального наблюдения с двух сторон, то есть – из двух комнат.


Но при установке аквариума в стену могут появиться трудности, прежде всего, формального порядка. Дело в том, что если запланирована установка аквариума в несущую стену, то для этого потребуется получить соответствующее разрешение в государственной инстанции, ответственной за техническое состояние дома. Даже нельзя с определенной уверенностью сказать, в какой из ситуаций данное разрешение будет легче получить: в случае с квартирой или с частным домом.


Намного проще с формальной точки зрения можно справиться с установкой аквариума в простенок, так как простенки, по идее, вообще можно сносить, никого не спрашивая. Но здесь вырисовывается определенная сложность с практическим осуществлением задуманного, так как простенок по своей толщине не может перекрыть глубину даже самого «тонкого» аквариума. Из-за недостаточной устойчивости, пребывая в набранном состоянии, он может просто вывалиться из стены. Поэтому для укрепления его устойчивости рекомендуется снизу сделать что-то вроде тумбы: можно из дерева (стилизовано под шкафчик), а можно даже из обычной кирпичной кладки, которую потом только будет необходимо чем-нибудь облагородить.

Розетки и выключатели или прежде, чем покупать...

http://onedrey.livejournal.com/

Розетки и выключатели или прежде, чем покупать...

С чего все начинается
Вы выбираете дизайн интерьера будущей обновленной квартире, но прежде чем что-либо купить для его воплощения, убедитесь, включает ли выбранная серия все необходимые элементы. Иногда лучше докупить какой-то недостающий элемент из другой, более дорогой серии, чем менять всю серию на более дорогую.


Что к чему
Электрическую арматуру покупают в зависимости от того, какая должна быть проводка. Вы обдумываете удобства: во скольких местах хотите включать свет в коридоре, на лестнице, большой гостиной с несколькими входами. Хотите ли иметь выключатель светорегулятор с возможностью плавной регулировки интенсивности освещения, а может также датчик движения, включающий освещение, - вместо выключателя света в ванной или прихожей? И, в зависимости перечисленных условий, решаете, какой проводка должна быть:


  • встроенная (под штукатуркой),
  • открытая,
  • накладная (на планки) - например, в ремонтируемом доме.

Для применения снаружи надлежит выбирать арматуру с увеличенной ударной прочностью и дополнительной влагозащищённостью.


Далее – розетки. В продаже можно увидеть их в двух основных вариантах комплектации:
Обычные розетки


  • с круглым гнездом. Без заземляющих контактов и с  направляющими в виде пазов или металлического штыря контактами. Нужно учесть, что и диаметр отверстий в разных розетках разный. Соответственно, разные розетки требуют разных или универсальных штепселей;
  • с крышкой и в герметичном корпусе (минимум IP 44) - для влажных помещений. Электрик подбирает степень этой герметичности в соответствии с условиями, в которых арматура должна работать;
  • безопасные для детей - либо с закрытыми отверстиями, либо с крышкой, либо действующие только при установке в них штепселя;
  • без штыря и направляющих – для замены поврежденных розеток в старых проводках.

Специальные розетки


  • с выталкивателем штепселя, который облегчает его вынимание и предотвращает вырывание розетки из коробки;
  • с ограничителем напряжений класса  - применяются там, где должно подсоединяться чувствительное электронное оборудование. Кроме ограничителей в розетке могут применяться предохранители;
  • с устройством защитного отключения (УЗО) – для увеличения безопасности использования старых электрических проводок, которые не могут быть полностью модернизируемыми. Обеспечивают возможность, по крайней мере, местной защиты о поражения - например, в ванной, кухне, а также при пользовании дрели или других электрических устройств, которые могут иметь контакт с влажностью, например, утюг или газонокосилка.

Переходим к выключателям. Они бывают…
Одноклавишные – одно- или двухполюсные. При нажатии клавиши зажигают одну или несколько лампочек в одной люстре или также лампы в двух независимых цепях.
Двухклавишные - однополюсные (каждая клавиша включает другую группу лампочек в люстре - в одной цепи), или двухполюсные (каждая клавиша включает другую лампу, или различные цепи освещения).
Трехклавишные – обычно однополюсные (каждая клавиша включает отдельную группу лампочек в люстре) или трехполюсные (каждая клавиша обслуживает иную цепь).
Лестничные, называемые также коридорными - для включения цепи из двух мест, например освещения в гостиной с двумя входами, в длинной прихожей или на лестнице.
Перекрестные - применяются, когда нужно включать и выключать свет из трех или более мест. Применяют их вместе с лестничными - например, в длинном коридоре: на концах коридора устанавливаются лестничные выключатели, а в середине между ними - один или больше перекрёстных выключателя.
Светорегуляторы - обеспечивают возможность регулирования напряжения света - поворотом, ползуном или путём соответствующей длительности  касания сенсорной панели; можно ими также управлять с помощью пульта.


Есть также:


  • светорегуляторы со встроенной программой симуляций присутствия, которые в определенное время суток включают освещение, и после истечения запрограммированного времени выключают его;
  • расширения к светорегуляторам для установки совместно в лестничной системе, чтобы из разных мест можно было регулировать освещение. И здесь - внимание! Светорегулятор должен соответствовать управляемым им источникам света (лампочек, люминесцентных ламп). Его мощность не может быть меньше, чем мощность подключённого к нему освещения. Светорегуляторы применяются чаще всего в гостиных и спальнях, вместо обычных однополюсных выключателей.
  • Таймеры и реле - для включения звукового сигнала, открывания калиток, или включения освещения в определённое время.
  • Реагирующие на звук (хлопок, свист).
  • С подсветкой корпуса.

Кто что решает
Вы!
…планируете, как будут использоваться помещения дома, чтобы в соответствующих местах было установлено соответствующее количество розеток. Где будут кровати, канапе, телевизор, музыкальный центр или компьютер, где добавится дополнительный торшер? Помните о приборах, которые удобно иметь включённым постоянно (например, чайник в кухне или радио в ванной), и кроме них запланируйте несколько розеток для оборудования, которое включается время от времени, иногда. Не забудьте о розетках снаружи – для подключения косилки, электрических ножниц, насоса полива или для других необходимых  устройств, если речь идет о загородном доме.
Электрик!
…подбирает элементы арматуры в соответствии с Вашими потребностями и условиями, в которых они должны работать (во влажных помещениях и снаружи должны быть влагозащищёнными).
…устанавливает арматуру в соответствии с правилами.
…подскажет Вам решения и возможности, о которых Вы не знаете. Это, в случае, если он действительно хороший специалист в своем деле.
…обычно предлагает несколько отличающихся дизайном серий.


И запомните: если в одном месте будет стоять несколько устройств, запланируйте в стене несколько розеток рядом. Не планируйте применения в последствие удлинителей или тройников! Используйте ремонт как средство улучшения вашего комфорта по максимуму.

пятница, 4 февраля 2011 г.

7 главных заблуждений при дизайне интерьера

http://onedrey.livejournal.com/
Отделка комнаты или целой квартиры основывается, иногда неосознанно, на некоторых правилах, которые мы считаем аксиомой. Но поскольку дизайн – это всегда искусство, полезно помнить о том, что « правила существуют для того, чтобы их нарушать!» . Не бойтесь отойти от стандарта, только тогда вы получите новое и интересное решение.

Заблуждение №1. Все предметы интерьера должны сочетаться друг с другом.
В действительности, смесь различных стилей и цветовых решений смотрится не настолько ужасно, как об этом пишут в модных журналах. К тому же, есть специальные направления дизайна, например, эклектика, которые обыгрывают сочетания умышленно несовместимых вещей. Если вы используете в декоре несколько стилей, просто позаботьтесь о наличии связи между ними, чтобы у интерьера был смысл. Объединяющим фактором может стать какая-то идея, цветовое решение или повторяющийся мотив в узоре поверхности и т.д.

Заблуждение №2. Нежелательно использовать белый цвет в отделке, так как он слишком маркий. Если взглянуть на дело с другой стороны, то выяснится, что белый цвет в действительности беспроигрышно смотрится. Наличие белого оживляет интерьер, помещение кажется шире, к тому же, другие цвета очень выигрышно смотрятся на его фоне. При декорировании помещения смело используйте белый цвет, но выбирайте моющиеся материалы (а ткани – не боящиеся отбеливания). Если вы приобретаете стулья или диван белого цвета, убедитесь, что есть возможность снять чехлы и постирать их при необходимости. А вот что лучше действительно не делать белым – так это ковер, особенно, если в доме живут домашние животные или дети.

Заблуждение №3. Дом должен быть обставлен в соответствии с модными тенденциями. Как бы шикарно ни были обставлены ваши апартаменты, они должны остаться в первую очередь жильем, а не музеем. Учитывайте потребности ваших близких: отец семейства, например, может чувствовать себя дискомфортно в миниатюрном кресле, а дети, случается, нечаянно разбивают выставленный напоказ дорогой хрусталь. Создавайте интерьер так, чтобы уютно было вам, а не на зависть гостям.

Заблуждение №4. Классическая гостиная – это диван, столик и кресла.
Для создания интересного интерьера вам просто необходимо отступить от надоевшего стандарта. В гостиной нужно где-то сидеть, куда-то ставить чашечки с кофе, но кто сказал, что это требует именно дивана и столика? Можно обставить гостиную, например, в японском стиле. Или купить пуфики, убирающиеся под прозрачный столик и составляющие с ним единую композицию. Можно также устроить специальный подиум и раскидать по нему подушки – вариантов множество!

Заблуждение №5. Диван ставится к стене. На самом деле это не так. Если не выстраивать все предметы мебели вдоль стены, а взять и установить диван под углом, это может смотреться даже выигрышнее. В большом помещении можно обыграть его объем, поставив диван на расстоянии как минимум в 60см от стены, оставив позади проход и тем самым зонировав комнату.

Заблуждение №6. В маленьких квартирах шкафам-купе не место! Это очень спорное утверждение. В маленьких квартирах как раз лучше установить один, достаточно вместительный шкаф-купе, спрятать туда все необходимые в хозяйстве вещи, и выкинуть, наконец, все ненужное вместе со старыми платяными шкафами. Увидите, сколько лишнего места у вас появится!

Заблуждение №7. Обстановка должна смотреться « богато» . На самом деле нужно найти грань между уютом и перегруженностью обстановки. Хотя сейчас и в моде стиль викторианской эпохи с его обилием красивых мелочей, предпочтительнее не выставлять всю коллекцию фарфора или малахитовых слоников напоказ. Если вы действительно коллекционируете что-то, выставьте на всеобщее обозрение несколько предметов, а остальное показывайте лишь тем, кто в этом действительно заинтересован. Это же касается и картин – если их слишком много, комната начнет напоминать галерею.

Не бойтесь экспериментировать, придумывать оригинальные решения в дизайне дома. Но не забывайте о том, что вам здесь жить, и, в первую очередь, думайте об удобстве и функциональности. Если вам комфортно в созданном вашими руками жилище – значит, красота вашего интерьера неоспорима.

Ремонт ванны, трубы

http://onedrey.livejournal.com/
Начинаем ремонт ванны. В первую очередь необходимо выполнить подготовительные работы в помещении. Это значит, демонтировать унитаз старый, ванну, все старые канализационные трубы, и конечно же водопроводные трубы. Далее переходим к демонтажу штукатурки, и плитки (если это необходимо), а также устраняем старую проводку. На полу также демонтируем плитку, устраняем стяжку при необходимости.

Подготовительные работы закончены, начинаем монтаж водопроводных труб. Трубы у нас есть трех видов, пластик клеевой, полипропиленовые трубы и металопластиковые. Клеевой пластик не советую ставить, так как сам клей состоит из токсических веществ, а трубы боятся нагрузки, (деформации). Полипропиленовые трубы по качеству на много выше чем пластиковые, но для их монтажа потребуется специальное оборудование, (плойка). Металопластиковые трубы тоже удовлетворяют нас по качеству, и в принципе самый оптимальный вариант в сравнении цена, качество. Есть два варианта монтажа металопластиковых труб. Первый с применением специального пресса, второй это гаечные соединения.

Как правило у мастеров которые занимаются сантехникой, такой инструмент имеется в наличии, если же нет, не стоит брать таких мастеров. На примере рассмотрим гаечный метод соединения труб. Для этого нам потребуется наличие самых труб, (стоит всегда брать с запасом на один метр), резак, развертка калибровочная, пружина для изгиба труб, герметик силиконовый, два гаечных ключа.

Прежде чем приступить к монтажу, необходимо сделать разметку на стенах, и вырезать штрабу под трубы по разметке. Глубина штрабы зависит от диаметра труб. Соединение труб происходит таким образом, на разрезе в первую очередь делаем внутреннюю развальцовку, далее снимаем фаску на наружной части трубы. Берем соединение на пример тройник, и на начало той части которая входит в трубу наносим силикон по кругу. Вставляем тройник до упора в трубу и несколько раз прокручиваем, для уверенности того что тройник дошел до упора. Одним ключом держим за основание тройника, а вторым закручиваем гайку, предварительно одев ее на трубу. Закручивать нужно до тех пор пока не услышите скрип гайки, и еще после скрипа делаем не сколько оборотов, наше соединение готово.

Силикон необходим для того чтобы при расширении трубы не было протекания. Таким образом обрабатываем все наши соединения. Когда соединения готовы, можем непосредственно монтировать трубу в штрабу на специальные крепления. Не обязательно собирать конструкцию полностью, монтаж соединений производим по мере необходимости и продвижения к конечной точки.

Пружину применяем для выравнивания труб, и при необходимости ее изгиба. Даже если вы не имеете не малейшего представления о монтаже водопроводных труб, данная статья поможет вам в этом, и вы сможете сами определить как работают ваши мастера.

Лошадка

Бывший студент одного из орловских вузов заочно поступил в Московскую академию художеств им. Сурикова. Вот как это было. Привожу переписку. Текст и пунктуация авторские.

Дорогие коллеги!  

Высылаю вам свой рисунок. Помогите, пожалуйста, нарисовать нормальную лошадь, я столько времени убил а всё равно получается это у***ще с человечьими ногами. Погибает ведь нормальный рисунок!

Дорогой Андрей,
В вашем рисунке чувствуется истинный талант, талант хлебороба или наладчика линий высоковольтных передач. Ваш рисунок и письмо вывешены у нас в галерее. Ржём все. Спасибо огромное. Если есть ещё рисунки, немедленно высылайте.

Со слезами на глазах,

проф. А. Бичуков.

Дорогие коллеги!

Честно сказать, не ожидал такой легкомысленности от столь уважаемых мужей. По-моему, смеяться здесь не над чем, коллега просит вас о помощи, что тут смешного? Я, блин, три часа потратил на этих *******ых лошадей…хрен нарисуешь, но некоторые ошибки я все-таки подправил: у
коней задние ноги коленками –назад!!!

Дорогой Андрюша!

Вы скоро доконаете старого больного человека. Мне нельзя так много смеяться, вы снова попали в точку, ваш второй рисунок снова в галерее и собирает толпы народу. Вы срываете занятия, профессора не могут сдержаться и прыскают при одном упоминании о конях. Клодт, если вы
знаете кто это; впрочем это не важно, он тоже много времени уделял коням, так вот покойный Клодт в настоящее время, по всей видимости, так бешено вращается, что центробежная сила задевает и меня. Андрюшечка ответьте нам, пожалуйста, на вопрос: какому городу земля русская обязана рождением такого самородка? Какой садист перебил лошади задние конечности, или, может быть, она их сама повредила, прыгая с дерева на первом рисунке? Кто пересадил в сущности худенькой и безобидной лошадке
слоновьи булдыжки и собачью голову? И что это торчит у коня, извините, из попы?
Практически ослепший от слёз умиления

проф. А. Бичуков.

Дорогие коллеги!

Хотя я уже лично стал сомневаться в вашей доброте, по-моему , вы там самодовольные стариканы консерваторы, которые только и умеют, что насмехаться, а вот чтобы поддержать русскую школу живописи, представителем которой я являюсь, тут вас нет.Несмотря ни на что, я
всё-таки сам добился своего, и в конце концов у меня получились две замечательные лошади. Только в одном я с вами согласился: «то, что торчит у коня, извините из попы» (это, кстати хвост и неплохой), действительно должно быть повыше, а то похоже, что лошадка, не буду
просить у вас прощения, скажу как есть, ***т, я нормально отношусь к конструктивной критике.

Дорогой Андрюшенька!

И в мыслях не было над вами насмехаться, напротив, вся академия ждет не дождется писем от вас, все заходят спрашивают, нет ли от вас известий. Вот и в этот раз вы не подвели, говоря вашим языком, «русская школа
живописи» вновь дала всем про*****ся, так сказать, показала всем этим лотрекам, монам, пикассам, где кони пасутся. К слову, если у вас есть наброски с другими животными, шлите всенепременно, вы, как я понимаю,
анималист. Чудо, а не лошадки, снова в галерею, только опять не поймите превратно и не обижайтесь, можно вам задать ещё нескольно вопросов, только ради удовлетворения своего и не только своего любопытства? Всем это очень интересно. Почему первая лошадка такая длинная, может быть, это безумный профессор вколол ей вытяжку из спинного мозга таксы, и почему у этой бедной лошадки только две ноги? За что второй лошадке так искалечили задние ноги? Похоже лошака, которую вы присылали ранее, ещё раз спрыгнула с дерева. И что это за странные утюжки у всех коней на ногах?

Искренний поклонник вашего блестящего таланта

проф. А. Бичуков.